Pedestal und Overhead


Heute habe ich mein Pedestal selber gebaut. Basis waren die Maße von Open Cockpit Geräten, da ich leider keine anderen Maße gefunden habe. (Wird daraus ein Geheimnis gemacht?)

Die Einbaugeräte haben eine Gesamtbreite von 14,5cm und der darunter liegende eingebaute Teil 12,5cm.
Der Lochabstand beträgt 13,7cm.

Die Höhenmaße sind je nach Gerät unterschiedlich:

COM 4cm Lochabstand und 6,5cm gesamt
NAV  4cm Lochabstand und 6,5cm gesamt
ATC   3,7cm Lochabstand und 5,5cm gesamt





Den Rahmen um das obere Pedestal muß ich noch machen. Aber das ist nicht mehr so schwer.

Folgende Bretter müssen für das Pedestal beschafft werden:

44,3 x 40,6  (5mm MDF) Stirnseite  1x
44,3 x 40,6  (10mm MDF) Kopfseite 1x
47,0 x 31,4  (10mm MDF) Seitenteile 2x
44,3 x 47,0  (10mm MDF) Bodenplatte 1x
47,0 x 31,4  (16mm MDF) Mittelstege 2x
8,2 x 47,0    (19mm MDF) Bodenstege 2x
8,0 x 40,6    (5mm MDF) Seitenteil Firepanel 2x
7,5 x 29,0    (16mm MDF) Boden Firepanel 1x
8,0 x 29,0    (5mm MDF) Oberteil Firepanel 1x
38,7 x 29,0  (5mm MDF) Stirnseite Firepanel 1x


Wer noch nicht alle Geräte besitzt, kann sich auch recht leicht die benötigten Abdeckplatten selber machen.

Maße für einen kompletten Deckel (kann je nach Gerätebeschaffung abgesägt werden)

14,5 x 47,0 (5mm MDF) Deckel
12,9 x 47,0 (10mm MDF) Führungsteil






Ich habe noch 4 seitlich anschraubbare Rollen an die Bodenstege angeschraubt, so dass die Rollen nur gering über dem Bodensteg stehen. Damit kann ich mein Pedestal bei Bedarf nach vorne herausziehen. Ich hoffe das Einsteigen in das Cockpit geht so etwas komfortabler.



Jetzt brauche ich nur noch die Geräte dafür.

Der Rahmen ist aus 2mm Alublech 8 cm hoch






Jetzt mit CPFlight Audio Panel und CPFlight Transponder Modul




FIRE PANEL




Einmal das Panel von OC, die Schalter einbauen (2x Poti nur provisorisch) und die Handles selbergebaut.


12mm Messingstange, 6mm Bohrung durch die gesamte Stange ein Gewinde für eine Madenschraube und ein 6mm Loch für das Kabel für die Beleuchtung.



Die Handles wurden aus Alublöcken 60mm x 25mm x 20mm gefertigt.
 Innen ausgefräst und Messingstange mit M10 Gewinde eingeschraubt. Die Abdeckungen aus rotem Plexiglas (Baumarkt) gefertigt (hier nur provisorisch befestigt) und noch die Beschriftung machen.

Das ganze Panel soll mit Pokey Karte und Phidget Karte angeschlossen werden.

Kostenpunkt ca. 60€ (die Karten nicht mitgerechnet)



Teils Dummys, teils mit Funktion


Das sieht schon viel besser aus :)




komplett angeschlossen

Das Pedestal hat noch eine Abdeckung erhalten. Diese soll eine Beschädigung der Einbauten beim Einsteigen und vor Staub schützen.



Overheadpanel




Das Overheadpanel ist bestellt. Ich habe mich für das Flyengravity Panel und dem dazugehörigen Elektronikkit entschieden.


Übersicht aller Schalter im OVH Panel



Mein ganzes OVD Panel ist nun mit großen Schaltern bestückt

So ich habe mal für alle eine Übersicht gemacht, wo welcher Schalter in das Overhead Panel kommt. Leider bekommt man mit der doch nicht ganz preiswerten Lieferung nur eine Packliste. Wo dann wie was reinkommt oder verbaut werden soll ist dann den  Kunden überlassen. Ich habe lange im Internet gesucht, teilweise sehr unterschiedliche Aussagen gefunden. Ich glaube, dass dieses aber der Wirklichkeit am Nächsten ist. Sollte es jemand besser wissen, so würde ich mich einen kleinen Kommentar (unten auf der Startseite) sehr freuen.

Bei meiner Bestellung von Flyengravity waren alle Schalter mit Safety Cap große Schalter der Rest Mini Schalter. Das ist aber nicht weiter schlimm, da es super Aufstecker, sogar zum Teil mit Alukappe gibt die die Schalter dann richtig groß werden lassen.

Nachtrag: Nach nun mehr mehreren Schaltungen haben sich die Miniaturschalter als für mich nicht geeignet herausgestellt. Einige Schalter hatten sich noch vor dem verdrahten verbschiedet in dem sie sich nicht nur in der Schaltebene, sondern auch quer dazu bewegen ließen. Auch das Schaltgefühl hat mir bei den Minnis nicht ganz gefallen. Also habe ich alle Miniaturschalter gegen große APEM Schalter ausgetauscht. Zum Einsatz sind gekommen:

HS 631 H2 (ON OFF) ca.2,20€
HS 637 H2 (MOM OFF MOM) ca. 3,50€
 HS 639 H2 (ON OFF ON) ca. 2,70€
HS 644 H2 (ON ON ON) ca. 10,20€
HS 638 H2 (ON OFF MOM) ca. 6,00€


Dazu mußten im Overheadrahmen die Bohrungen auf 12mm aufgebohrt werden. Ich hatte erst bedenken, weil ich dachte durch die großen Schalter wird die Hintergrundbeleuchtung verdeckt. Das ist aber nicht so, weil die Schalter auf der Rückseite nicht ganz aufsitzen, sondern mittels Distanzring ca. 5mm von dem Rahmen abstehen. Dadurch kommt bei mir noch genug Licht an die Beschriftungen.

Im Elekronik - Kit von Flyengravity sind einige Schalter mitgeliefert worden die ich anders bestücken würde. Z.B. sind die FLT Control Schalter alle nur On / OFF und nicht ON OFF ON  Schalter. Für die 4 Temperaturschalter bekommt man nur 4 Potis geliefert und keine Schalter. Ich kann aber damit leben, weil diese ja nur als Dummy funktionieren, aber für das Geld hätte ich die schon gerne gehabt. Dann sind noch mehrere MOM OFF MOM Schalter nur als ON OFF geliefert worden (Manual Valve und Alternate Flap).
Man bekommt 4 ON OFF ON Schalter mit einem Schaltkreis und 8 ON ON ON Schalter mit 2 Schaltkreise. Weiter ist für den Cross Feed Schalter kein entsprechender Knopf und kein 90Grad Schalter dabei. Das Voice Recorder Panel bleibt leider auch unbestückt.


 
Ich habe diese Schalter mit den 2 Schaltkreisen (links) als 2x ON ON ON  in meiner Übersicht gekennzeichnet, damit ihr sehen könnt, wo Flyengravity diese geplant hat.Wie die beschaltet werden findet Ihr unter "Hardware einrichten".



Hier der neue Rahmen der mit dem Panelkit ausgeliefert wird.

... und von hinten


Diese kleine Vorrichtug erlaubt es super am Panel zu arbeiten ohne es zu verkratzen.


Fast alles verbaut was ich z.Zt. habe.





Hier ein Bild von den Aufsteckern für die Minischalter.

Für alle die ein Overhead Panel von Flyengravity haben wollen, hier die Maße für das Teil, damit ihr den Ausschnitt in der Dachkonstruktion vorbereiten könnt:
Breite 663mm
Höhe 713mm
Tiefe 32mm
(Nochmals, sind die Maße für das Panel und nicht für den Ausschnitt)
Macht den Ausschnitt auf jeder Seite 2mm größer, dann geht das auch gut zu montieren. Da das Panel aber an der oberen Seite zum klappen gelagert wird, braucht ihr an der unteren Seite etwas mehr Spiel, weil das Panel beim klappen einen Kreisbogen folgt.


Fast alle Schalter eingebaut. Die Annunciators sind auch schon bestellt.

Noch ein Wort zu den LED´s für die Annunciators.


Achtet bitte beim Kauf auf die Art der LED´s. Die rechte LED ist eine "normale" 5mm LED mit einem Abstrahlwinkel von 15 Grad. Die linke ist eine BRIGHT LED mit einem Abstrahlwinkel von 120 Grad.

Im fertigen Annunciator sieht man den punktförmigen Lichtkegel von der 15 Grad LED deutlich. Bei der 120 Grad LED bekommt mann einen schön ausgeleuchteten Annunciator.

Hier eine Gegenüberstellung der beiden LED´s:





Die Bright LED kostet auch nicht mehr als die normale. Ich habe für 250 LED´s mit Vorwiderstände
510 OHM bei 12 Volt und Schrumpfschlauch 37 Euro incl Transport und MWST gezahlt.


Heute ist für die reklamierte Sendung Ersaz gekommen. Das gebrochene Centerpanel und eine Tüte mit einem neuen Satz Beschriftungen. Von den reklamierten Schaltern keine Spur. Also Leute, es muß genommen werden was geliefert wird und wenn Ihr was anderes wollt, müßt Ihr das selber nachbestellen (habe ich vorsorglich schon gemacht, weil es auf meine Fragen absolut keine Reaktion gegeben hat. Erst als ich mit Paypal gedroht habe bekam ich die Antwort meine  Reklamation wird bearbeitet ohne aber auf meine Fragen zu falschen Schaltern einzugehen. Aus meiner Sicht ein sehr schlechter Service)



Die Annunciators von Engravity sind gekommen. Bei meinem Glück wieder nicht alle vollständig. Also wieder reklamiert, aber diesmal am gleichen Tag eine Antwort und am Montag sollen die fehlenden Teile abgeschickt werden.

Die LED´s habe ich, wie ich von einem Baukollegen empfohlen, mit Holzleim eingeklebt, um später leichter mal eine LED austauschen zu können. Schöne Idee, aber die LED fallen bei der geringsten Berührung wieder aus den Halterungen. Ich werde wohl schlappe 200 LED´s neu verkleben müssen. Diesmal aber mit richtigem Kleber.


Jetzt habe ich auch die digitale Stromanzeige von OC bekommen. Diese soll jetzt eingebaut werden.



Bei dem OVH Panel von Engravity war eine graue Plexiglasscheibe als Abdeckung der Displays dabei. Nur diese ist in der Höhe kleiner und in der Breite etwas größer als der Ausschnitt im Rahmen. So ein Unsinn!! Wenn die Scheibe die Größe des Panelausschnitt hätte, könnte man diese sauber einpassen. Ich werde mir wohl eine Rauchglasscheibe vom Glaser machen lassen. Die verkratzt auch nicht so schnell.


Es muß also eine Halterung für die Displays her die auch an dem Rahmen befestigt werden kann und auch gleichzeitig die Abdeckscheibe halten soll. Die Displays stehen etwas 10mm über der Platine. Daher nehme ich eine 10mm Hartfaserplatte und bringe dort die Ausschnitte für die Displays ein.



Da auf der Platine noch Lötpunkte angebracht sind wird die Anzeige nicht bündig mit der Oberfläche abschließen sondern etwa 1mm tiefer liegen. Das gibt dann auch zur Abdeckscheibe einen kleinen Abstand und die Plexiglasscheibe kann auf der Oberfläche des Displayrahmen befestigt werden.



Die Befestigung des Ganzen auf dem OVH Panel wird mit den vorhandenen Panelschrauben gemacht. Dazu die vorhandenen Schrauben ausbauen und ca. 30mm lange neue Schrauben (bei mir M4) einbringen.


Der Displayrahmen bekommt an der richtigen Stelle auch die entsprechenden Bohrungen. Danach nur aufstecken, Mutter drauf und fertig.


Jetzt fehlen noch die Anzeigen


Brauchte 2 Rollen a 5m LED Strips. Diese auf die Oberheadabdeckung aufgebracht und fertig.
Werde wohl da, wo es noch ein wenig dunkler ist, noch 2 weitere Reihen Led Strips einbringen.
Aber besser als 500 Led´s einkleben sind die Strips allemal.


Alle Annunciators sind nun angeschlossen.


Noch immer nicht alle Schalter verdrahtet


Schön zu sehen die 2 Winkel rechts und links die eine Ebene tiefer liegen. Dort wird die Beleuchtungsplatte für die Hintergrundbeleuchtung eingeschoben.


Oben auf der Platinenebene geht es noch wild zu.

Ich habe mein Overheadkonzept geändert!!

Die elektronische Lösung mit Opencockpit Karten mein Overhedpanel zu gestalten habe ich verworfen. Nach einigen Problemen mit dem Anschluß und nicht zu lokalisierendem Fehler habe ich mich entschlossen die LED´s über Phidgets Karten und die Schalter über Pokey Karten zu realisieren.


Alle Kabel wieder entfernt und Annunciator neu verkabelt.


So sieht das schon besser aus


Hier zu sehen die 3 Pokey Karten für die Schalter und die 2 Phidget Karten für die Annunciators







Der "Schnapskompass" ist fertig. Natürlich nur ein Dummy!



After Overhead Panel

Geplant ist ein Rahmen aus 3mm Alublech mit Ausschnitten für die Panels von Opencockpit. Der Rahmen soll 100 hoch sein, damit das Panel zur Seite lichtdicht ist und eine Beleuchtungsebene und eine Platinenebene darin eingebaut werden kann.



Die Zeichnung ist fertig. Jetzt ab in die Werkstatt und lasern lassen.
Die Löcher bohre ich lieber nach Auflage der Panels.


Der Rahmen ist da und die Panels werden eingepaßt.








Bau des IRS Panel


Auf Basis des Opencockpit Panel wird das IRS Panel voll funktionstüchtig aufgebaut.
 
Einbau der 7-Segmentanzeigen und der Drehschalter


Positionierung der Mikrotaster

Einbau der LED´s für die Beleuchtung
 

 fertig

Ein Satz noch zur Opencockpit Beschriftung des Panels. Die Beschriftung ist so grottenschlecht plaziert, dass der Drehschalter der dazu paßt noch erfunden werden muß.

Die Platinenebene mit der Hintergrundbeleuchtung.


 Jetzt nur noch die LED´s und die Schalter anschließen






Jetzt läuft alles.


Landing Light Switches

Als nächstes will ich mir die Aufsätze für die Landescheinwerfer Schalter selber machen.
 


So sieht ein Originalschalter aus einer Boeing aus.


Man nehme ein Stück Aluminiumstange (Ich hatte da ein Reststück mit Durchmesser 30mm). Herunterdrehen auf Durchmesser 22mm. In der Mitte eine Bohrung 4mm und 11mm tief einbringen. Zapfen Durchmesser 7mm mit Länge 11,5mm drehen.


Auf ein Gesamtlänge von 14,5mm abstechen.


Der Rohling ist fertig


Dann die obere Fläche mit einem Dremel grob abschleifen und dann den Rest mit der Schlüsselfeile bearbeiten. Zum Schluß noch die 3 äußeren Bohrungen einbringen. (Durchmesser 4mm max. 2mm tief). Für die Einsätze habe ich 4mm Glaskugeln bestellt. Die werden dann noch in die 2mm Bohrungen eingeklebt. Bild kommt später noch nach. In die Vertiefung kommt ein kleiner Klecks Leuchstofffarbe und dann die Perle drauf. Dann sieht der Aufsatz fast genau so gut aus wie das Original. Ich habe mir lediglich den Rand um die Perlen gepart, da man dazu eine CNC Fräse braucht und die habe ich leider nicht.

Den APEM Schalter habe ich so abgeschliffen, dass dieser in die 4mm Öffnung genau reinpaßt. Jetzt fehlt noch die Querbohrung und das Loch im APEM Schalter mit Gewinde zum anschrauben.

Ich finde die Lösung nur mit ein wenig Arbeitseinsatz (ca. 3Std) durchaus Klasse und das für 0€.
Dazu ist leider eine Drehbank notwendig. Sonst fragt mal eiure Freunde, ob euch jemand diese Rohlinge anfertigen kann. Die Glasperlen kosten 2,50€ für 100g. Das sind hunderte!!



Die Aufsätze haben ein M3 Gewinde bekommen und werden mit einer kleinen Schraube fixiert. Das reicht voll aus. Ich wollte erst ein Gewinde in dem Schalterhebel einbringen. Dazu hätte ich die Schalter wieder ausbauen müssen. Also habe ich den Hebel mit meinem Dremel vorsichtig im eingebauten Zustand auf 4mm heruntergeschliffen, den Aufsatz aufgesteckt und die M3 Schraube angezogen.
Oben wurden 4mm Glasperlen eingesetzt. Danach noch mit Silberfarbe gestrichen und für die Haltbarkeit mit 3 Lagen Klarlack überzogen.


Ich bin mit dieser selbstbau Variante voll zufrieden.